В предыдущем номере мы остановились на операции по замене маслоотражательных колпачков на направляющих втулках клапанов. Напомним, для этого надо снять пружины клапанов при помощи рычажного приспособления, эскиз которого был приведен в том же номер ("рассухаривать" клапаны ударным способом, как это делают опытные механики, – молотком и трубкой не советуем во избежание травмы и повреждения деталей).
Итак, сделав приспособление, продолжаем работу. Выворачиваем свечи из цилиндров, в которых собираемся менять колпачки. Поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, подводим поршень в соответствующем цилиндре к верхней мертвой точке (об этом судим по подъему отвертки, опущенной в свечное отверстие), чтобы освобожденный затем клапан не упал в цилиндр. Одновременно надо перекатывать звездочку по цепи. Это должен делать помощник. На ближайшую к клапану шпильку, служащую для крепления корпуса распределительного вала, наворачиваем гайку, подводим под нее упор приспособления и снимаем пружины. Чтобы клапан при этом не опускался, просим помощника подпереть его через свечное отверстие отверткой диаметром 9–10 мм или таким же стержнем длиной 300–350 мм (повреждения резьбы в отверстии можно не опасаться, этого практически не бывает). Освободившиеся после сжатия пружин стопорные сухари обычно вываливаются из проточки клапана, но бывают и случаи, когда они "выстреливают" или, наоборот, не желают выходить. Поэтому перед тем, как снимать пружины, стоит положить на их тарелки тряпку, она удержит сухари. Если же они не отделяются от клапана, надо отпустить пружины, постучать по ним сверху молотком через подходящую оправку, поддерживая клапан снизу, а затем снова сжать. Освободившиеся детали снимаем с клапана и приступаем к замене колпачков.
Работа эта требует внимания и аккуратности. Дело в том, что колпачок напрессован на тонкостенную часть направляющей втулки клапана, которую легко повредить, а заменить сложно, так как для этого придется демонтировать головку блока цилиндров. Снимаем колпачок, поддевая его за нижнюю часть с двух противоположных сторон отвертками, так удастся избежать перекосов. Напрессовывать новый колпачок на направляющую втулку лучше при помощи подходящей оправки (трубки). Если ее нет, можно воспользоваться шайбой от крепления корпуса распределительного вала (она имеет внутренний диаметр 8 мм) и трубчатым торцевым ключом 8×10 мм из штатного набора. При напрессовке внимательно следите, чтобы колпачок шел и сел на место без перекоса, иначе вся работа пойдет насмарку – он будет так же пропускать масло в камеру сгорания, как и поврежденный. Ставим на место пружины и детали их крепления, пользуясь тем же приспособлением, что и для сжатия пружин.
Теперь приступим к установке распределительного вала, еще раз убедившись, что его каналы чисты после промывки и продувки сжатым воздухом. Обильно смазав вал моторным маслом, осторожно вставляем его в корпус подшипников, не досылая до конца, ставим в кольцевую проточку передней шейки вала упорный фланец и закрепляем его двумя гайками на корпусе подшипников.
Для правильного ориентирования по отношению к коленчатому валу поверните распределительный на такой угол, чтобы центрирующий штифт на нем, отверстие под болт крепления звездочки и технологическое отверстие в упорном фланце были на одной оси (см. рисунок). Заверните на 3–5 мм регулировочные болты рычагов, предварительно ослабив контргайку. Эта операция нужна, чтобы при проворачивании коленчатого вала не погнуть стержни клапанов (такое у автолюбителей иногда случается).
Ориентация распределительного вала: 1 – упорный фланец; 2 – технологическое отверстие; 3 – фиксирующий штифт; 4 – отверстие для болта, крепящего звездочку; 5 – распределительный вал. Обильно смажьте чистые рычаги и установите их по ранее сделанным меткам на свои места вместе с пружинами. При этом следите, чтобы свободный конец пружины не выскочил из-под пластины крепления и торец клапана входил в паз рычага. Если пружины перекосятся, поправьте их. Установите корпус подшипников на шпильки головки цилиндров и закрепите его, постепенно затягивая гайки "крест-накрест", как указано в инструкции, динамометрическим ключом. Момент затяжки – не более 2,2 кгс×м. Полагаться здесь на "чувство силы" нельзя, так как резьба на гайке срывается уже при 4 кгс×м.
Приступая к установке звездочки, выровняйте стопорную шайбу, чтобы она плотно прилегала к головке болта со стороны резьбовой части. Наденьте звездочку на вал, совместив фиксирующий штифт и отверстие в звездочке. Вверните болт крепления звездочки с шайбой, заведя ее ус в специальное отверстие на звездочке (его диаметр немного меньше, чем у отверстия под штифт). При окончательной затяжке болта зафиксируйте звездочку от проворачивания, уперев отвертку под ребро жесткости.
При установке звездочки иногда фиксирующий штифт немного не совпадает с отверстием на ней. Для полного совмещения их поверните коленчатый вал в нужную сторону. Будет грубой ошибкой попытка посадить звездочку на свое место силой, при помощи болта. В этом случае у основания штифта может образоваться трещина, из-за которой он срежется при больших оборотах коленчатого вала и звездочка провернется относительно распределительного вала. Это приведет к повреждению всех клапанов.
В завершение работы отрегулируйте натяжение цепи и зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Одна из распространенных неисправностей автомобиля, вызываемая несвоевременным обслуживанием, – стук цепи. В процессе эксплуатации она вытягивается и, если не подтягивать, разрушает успокоитель цепи. В этом случае при резком увеличении оборотов двигателя в зоне цепи прослушивается сильный клацающий звук. Если сразу же не заменить успокоитель, цепь начинает "грызть" головку блока. Кроме того, остатки успокоителя попадают между блоком цилиндров и звездочкой в приводе масляного насоса, цепь начинает перескакивать на звездочке распределительного вала. Все это приводит к поломке мотора.
В случае, если успокоитель разрушился в пути, о чем можно судить по резко возросшему шуму цепи, уменьшить риск вывести из строя двигатель можно за счет натяжителя. Ослабьте его фиксирующую гайку, чтобы плунжер полностью вышел из корпуса, и зафиксируйте в таком положении. Стараясь двигаться на минимально возможных оборотах коленчатого вала, добирайтесь до ближайшей СТО.
Перед тем как установить новый успокоитель, дополнительно ослабьте цепь, отпустив плунжер натяжителя. "Выудите" остатки разрушенного успокоителя, используя длинный пинцет или другой подходящий инструмент. Заложите в полость между цепью и головкой блока под местом расположения успокоителя тряпку. Отверните болты, крепящие успокоитель, и снимите его остатки, а тряпка не даст гайкам упасть в поддон картера. При установке нового успокоителя подстрахуйте себя, привязав к нему через имеющиеся отверстия кусок проволоки.
У двигателей с солидным стажем в результате удлинения цепи иногда заметно искажаются фазы газораспределения. Чтобы проверить это, натяните цепь как положено, совместите метки на звездочке распределительного вала и его корпусе. Если метка на шкиве коленчатого вала при этом не совпадает с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма, обозначающей положение поршня в ВМТ, более чем на 13 мм по окружности шкива, нужно переставлять цепь на звездочке. Для этого сначала поверните коленчатый вал до совмещения метки на шкиве и метки ВМТ на крышке. Заметьте, куда сдвинулась метка на звездочке распределительного вала относительно метки на его корпусе. Ослабьте натяжение цепи, до упора утопив плунжер в корпус натяжителя.
Отверните болт, крепящий звездочку распределительного вала, как это было сказано ранее. Снимите звездочку, передвиньте на ней цепь на один зуб (шаг) навстречу движению цепи, если метка не доходит, и наоборот, если переходит. Установите звездочку, не затягивая окончательно болт крепления. Отпустите колпачковую гайку натяжителя, чтобы плунжер прижал башмак. Поверните коленчатый вал и проверьте совмещение всех меток (внизу и вверху). Если они окажутся ближе, чем раньше, окончательно затяните болт, крепящий звездочку, и колпачковую гайку натяжителя.
Опыт эксплуатации "жигулей" показывает, что цепь служит в течение 100–140 тысяч километров пробега. Ее долговечность зависит в основном от своевременности и правильности регулировки натяжения. Перетянутая цепь быстрее изнашивается, интенсивнее изнашивает башмак натяжителя. Слабая цепь быстро разбивает успокоитель и зубья звездочки. Если при очередной регулировке натянуть цепь не удается и плунжер натяжителя полностью выдвинут из корпуса – значит пришло время менять цепь: она достигла критического износа, удлинившись более чем на 9 мм.
Когда это наблюдается на машине, прошедшей меньше 100 тысяч километров, некоторые автолюбители, полагая, что за такой срок цепь не могла вытянуться до предела вследствие износа, удлиняют выступающий конец плунжера, насаживая на него специально изготовленные детали. Подобное решение чревато неприятными последствиями, потому что остается неизвестным фактическое состояние цепи. А его можно определить, только измерив длину цепи под нагрузкой на специальном приспособлении. Поэтому даже в таких, исключительных случаях стоит заменить цепь, чтобы освободиться от боязни ее разрушения с последующим сложным и дорогим ремонтом двигателя.
Работа эта довольно трудоемкая – надо слить антифриз, снимать радиатор, шкив, звездочки и т. п. – и очень ответственная: неправильная сборка может вывести двигатель из строя. Поэтому ее следует поручить СТО,
А. Вайсман
Адрес страницы: Газораспределение-2 | Ремонтируем "Жигули" Тэги: Вайсман цепь клапан распредвал газораспределение маслоотражательный колпачок
