Практика эксплуатации "жигулей" показывает, что накладки передних тормозных колодок изнашиваются до минимально допустимой толщины (1,5 мм) за 20–35 тысяч километров пробега. На срок службы накладок в значительной степени влияют стиль езды и условия, в которых эксплуатируется машина. Доводить накладки до полного истирания ни в коем случае нельзя. Дело и в резком ухудшении эффективности торможения и в интенсивном износе тормозных дисков, сопровождаемом неприятным скрежетом. Поверхность дисков становится неровной, с глубокими бороздами, которые быстро "съедают" новые накладки.
Чтобы определить, насколько изношены накладки, поочередно снимите передние колеса и разверните каждую ступицу суппортом к себе. В таком положении хорошо видны колодки.
Замена колодок не представляет сложности, если знать некоторые приемы. Перед выполнением этой работы снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра, чтобы часть жидкости, поднявшейся наверх после утапливания поршней в цилиндры, имела свободный выход. Удалите из обоих пальцев фигурные шплинты. Сначала через прошивку из штатного набора инструмента молотком нанесите несколько ударов по торцу каждого пальца, чтобы стронуть его. Затем при помощи старого или запасного пальца выбейте пальцы из отверстий. Бывает, и нередко, когда они упорно не сдвигаются с места. В этом случае очистите их от грязи, обильно смочите тормозной или специальной жидкостью и через несколько часов повторите попытку демонтажа. Выколотку старайтесь держать соосно с пальцем, иначе при перекосе появится риск отломить ушко от цилиндра. Сдвинуть палец в противоположную сторону часто удается, ударяя сначала его по головке.
После того как пальцы извлечены, осторожно, чтобы не повредить резиновые чехлы (пыльники), втолкните поршни внутрь цилиндров, используя для этой цели отвертку диаметром 8–10 мм или другой подходящий инструмент. Вытащите старые колодки. Если какая-то из них сопротивляется, расшатайте ее при помощи пассатижей. Очистите от грязи паз в суппорте и установите на место новую колодку. Если она входит с трудом, то в процессе эксплуатации ее может заклинить. Чтобы такого не случилось, опилите верхнюю и нижнюю грани металлического основания колодки, обеспечив свободное перемещение ее в суппорте. Дабы впредь не мучиться при демонтаже пальцев, перед установкой хорошенько очистите их наждачной шкуркой до металлического блеска и покройте консервирующей смазкой. Если колодки снимались не для замены, а по другим причинам, то их обязательно нужно пометить, чтобы при сборке вернуть на свои места. После установки всех колодок, прежде чем тронуться в путь, нажмите несколько раз на педаль тормоза. Вначале она будет проваливаться, а когда колодки займу окончательное положение – станет привычно жесткой.
Бывает, что при торможении автомобиль начинает тянуть в сторону. Такое явление связано с тем, что неодинаково действуют тормоза, прежде всего передние. Если машину тянет влево, неисправны тормоза переднего правого колеса, вправо – левого. Этот дефект особенно опасен на скользкой дороге, где машину даже при легком торможении может сильно занести. Поэтому в случае, если появятся даже незначительные признаки увода при торможении, необходимо выяснить причину и устранить дефект. Обычно он состоит в том, что не работает – заклинил поршень (или оба) в цилиндре (цилиндрах) суппорта. Толщина накладки на колодке со стороны неисправного цилиндра будет больше, чем у другого.
Можно попытаться "разработать" заклинивший поршень. Для этого отверните пробку с бачка главного тормозного цилиндра. Обильно смочите "Невой" выступающую поверхность поршня, предварительно приподняв или сняв защитный резиновый чехол. Затем вставьте между колодкой и поршнем остро заточенную отвертку, отожмите его и извлеките колодку. Вставьте монтажную лопатку между поршнем и тормозным диском. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, а затем отпустить ее. Монтажной лопаткой втолкните поршень в цилиндр. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока поршень не будет свободно перемещаться в цилиндре. К поршню нельзя прилагать чрезмерные усилия, иначе монтажной лопаткой можно повредить тормозной диск, о который приходится опираться для перемещения поршня.
Однако надо иметь в виду, что и "реанимированный" цилиндр долго не прослужит. Через несколько тысяч километров пробега поршень снова заклинит. Поэтому неисправный цилиндр лучше сразу заменить новым.
Для этого снимите колодки. Отверните ключом "на 10" болт, которым к суппорту прикреплен кронштейн, фиксирующий наконечник тормозного шланга. Ключом "на 14" отверните штуцер и снимите две медные прокладки. Чтобы жидкость не вытекала из тормозного шланга, заглушите сквозное отверстие в его наконечнике болтом М8 длиной 20–25 мм, установив под головку и гайку резиновые шайбы наружным диаметром 16–18 мм.
Затем отогните усы стопорных пластин у болтов, крепящих суппорт, и отверните их, используя головку "на 17" и удлинитель, желательно с шарниром. Снимите суппорт и очистите цилиндры от грязи. Отверните специальным ключом "на 10" штуцер перепускной трубки со стороны неисправного цилиндра, предварительно смочив его "Невой".
Демонтаж цилиндра: 1 – суппорт; 2 – паз; 3 – фиксатор; 4 – пружинка; 5 – цилиндр. Чтобы снять цилиндр, необходимо отверткой утопить фиксатор 3 в гнездо на корпусе цилиндра 5. Доступ к нему через паз 2, прорезанный на суппорте 1. Выбейте старый цилиндр. Извлекать из него фиксатор с пружинкой не обязательно: его роль только технологическая.
Новый цилиндр (он без фиксатора) установите на место, постукивая по нему молотком через деревянную подкладку. Перемещать цилиндр по направляющим нужно до тех пор, пока отверстия для пальцев не совпадут в обоих цилиндрах. Это легко определяют по тому, как через них проходит палец. Затем все детали собирают в последовательности, обратной разборке. Завершающая операция – прокачка тормозов, как описано в инструкции.
Другая важнейшая деталь тормозов – шланги. Завод предписывает менять их после 100 тысяч километров пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, в зависимости от того, что наступит раньше. Обычно первые признаки "болезни" шлангов появляются раньше. Один из них – сетка трещин, образующаяся на резине шланга возле места заделки его в наконечник у суппорта. Чтобы не испытывать судьбу, лучше сразу заменить негодные детали.
Демонтаж начинают со стороны трубки, идущей от главного тормозного цилиндра. Монтажной лопаткой выдерните скобу, фиксирующую шланги. Отверните специальным ключом "на 10" штуцер подводящей трубки, одновременно ключом "на 17" удерживая наконечник. Если этого не сделать, можно деформировать кронштейн крепления шланга. Чтобы жидкость не вытекала из трубки, наденьте на конец ее резиновый колпачок, снятый со штуцера для выпуска воздуха. Затем освободите другой конец шланга.
Установку нового начинайте с места его крепления к тормозному цилиндру. Внимательно осмотрите медные прокладки. Они не должны иметь глубоких вмятин и рисок. Поставьте их на те же места, где они были раньше, и закрепите штуцер, не устанавливая пока фиксирующий кронштейн. Закрепите другой коней шланга. Прокачайте тормоза. При нажатой педали тормоза внимательно осмотрите места соединения шланга. Если обнаружите течь (чаще всего из-за неплотного прилегания медных прокладок), разъедините детали, отожгите прокладки, нагревая их в пламени газовой плиты, и соберите узел заново. Как правило, после этого течь прекращается. Теперь можно закрепить фиксирующий кронштейн.
При работе передних тормозов изнашиваются не только колодки, но и диски. Они, правда, намного долговечнее колодок. Как правило, новые диски ставят лишь после износа четырех-пяти комплектов колодок.
Заменяют тормозные диски только вместе со ступицами. Это требование обусловлено тем, что рабочую поверхность диска обрабатывают после соединения обеих деталей, что позволяет обеспечить перпендикулярность ее к оси вращения. Допустимое биение диска при замере по крайним точкам 0,15 мм.
В завершение несколько слов о тормозной жидкости "Нева" и периодичности ее замены. Практика эксплуатации "жигулей" показывает, что значительное число отказов тормозной системы – потеря подвижности поршней в цилиндрах, неисправность регулятора и ряд других – связано с несвоевременной заменой жидкости.
"Нева" в силу своей гигроскопичности жадно поглощает воду из атмосферы. Когда содержание воды становится чрезмерным, начинается интенсивная коррозия деталей внутри тормозной системы, что, в свою очередь, способствует повышенному износу трущихся пар: поршней и цилиндров, резиновых уплотнителей. Кроме того, вода увеличивает низкотемпературную вязкость "Невы", что может привести к заклиниванию тормозов на морозе. Она же значительно снижает температуру кипения жидкости. Исследования показали, что за три года эксплуатации содержание воды возрастает до 5% от общего объема, и, соответственно, температура кипения "Невы" снижается с 190 до 130оС. А это предельные величины. Поэтому независимо от пробега автомобиля жидкость целесообразно менять через три года эксплуатации.
Порядок действий. Отверните штуцеры для выпуска воздуха на тормозах всех колес. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выгнать остатки жидкости из системы.
Заправьте систему свежей "Невой". По мере истечения ее из штуцеров закрывайте их. Прокачку системы проводите в такой последовательности: задние правое и левое колеса, затем передние правое и левое. Если после прокачки тормозная педаль осталась "мягкой", прокачайте систему, отворачивая одновременно штуцеры на тормозах у колес одной оси. Когда и это не поможет, прокачайте главный тормозной цилиндр, поочередно отворачивая и заворачивая штуцеры подходящих к нему трубок.
Устанавливая по окончании работы на место крышку бачка для тормозной жидкости, проследите, чтобы находящийся под ней резиновый стаканчик ровно лег своим буртиком на края бачка.
А. Вайсман
Адрес страницы: Тормоза передние | Ремонтируем "Жигули" Тэги: Вайсман тормоза
Комментариев нет:
Отправить комментарий