Рано или поздно каждый владелец машины сталкивается с ремонтом или заменой ее узлов и систем. Крупные работы, как восстановление двигателя, коробки передач, требующие, кроме запасных частей, солидного опыта, специального оборудования, в том числе приспособлений, почти всегда поручают СТО. Но есть и такие, с которыми справятся (и справляются успешно, как показывает редакционная почта), многие автолюбители, имеющие некоторый практический опыт и минимум специальных приспособлений и инструмента.
Учитывая одобрительные отклики читателей на серию статей "Обслуживаем "жигули" и пожелания продолжить публикацию, редакция обратилась к их автору – А. Вайсману, главному инженеру одной из московских СТО, с просьбой рассказать о ремонте некоторых систем и узлов автомобилей этой марки.
Разговор начнем с механизма газораспределения двигателя. В первую очередь здесь от преждевременного износа страдают распределительный вал и рычаги.
Если в двигателе начали появляться стуки, похожие на стук клапанов, а при проверке состояния кулачков вала обнаружена выработка (не более 1 мм), то его еще можно спасти и продлить срок службы на 15–20 тысяч километров пробега. Для этого нужно сразу провести курс "интенсивного лечения". Безусловно, лечению подлежит и вал, у которого выработка еще незаметна, но обнаружены риски и надиры на рабочей поверхности кулачков. Это симптом начавшейся болезни, которая может развиваться катастрофически быстро. Заключается она в том, что кулачок и рычаг интенсивно истирают друг друга, и после нескольких тысяч километров износ их может достигнуть такой величины, что вал вместе с рычагами придется уже менять. Надо взять за правило при каждой регулировке зазоров в клапанном механизме обязательно проверять и состояние распределительного вала.
Для ремонта вал и рычаги надо демонтировать. Снимите крышку газораспределительного механизма, как указано в инструкции. Поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, совместите метки на звездочке и на корпусе натяжного устройства. Ослабьте натяжение цепи, утопив плунжер в корпус натяжного устройства. Чтобы выполнить эту операцию, отпустите его фиксирующую гайку настолько, чтобы при повороте ключа в крайнее правое положение сухарь слегка зажимал стержень натяжного устройства. Не снимая ключа, отожмите плунжер подходящим рычагом (монтировочной лопаткой), уперев его одним концом в цепь возле башмака. В этом положении зафиксируйте положение стержня натяжителя, повернув ключ в крайнее правое положение. Убедитесь, что цепь провисла, нажав на нее между звездочкой распределительного вала и успокоителем. Расконтрите стопорную шайбу под болтом, крепящим звездочку. Закройте полость под ней куском ткани, чтобы при отворачивании болта случайно не уронить его и шайбу в поддон картера.
Чтобы зафиксировать звездочку (предупредить крайне нежелательное поворачивание вместе с болтом), вставьте большую отвертку под ближайшее ребро жесткости (из отлитых на внутренней поверхности звездочки) и обоприте ее о гайку, крепящую корпус распределительного вала. Удерживая звездочку в таком положении, строньте резким движением и отверните крепящий ее болт. Затем легким постукиванием по внутренней поверхности звездочки снимите ее вместе с цепью и сразу обвяжите их проволокой, чтобы они не разъединились. Опустите их вниз – звездочка встанет враспор между успокоителем и башмаком и дальше не уйдет.
Ослабьте гайки на шпильках, крепящих упорный фланец распределительного вала. Отверните девять гаек, которые крепят корпус подшипников, снимите шайбы и осторожно поднимите корпус вместе с валом.
Проверьте, на месте ли находятся центрирующие втулки корпуса – иногда при демонтаже они вместе с ним выходят из посадочных гнезд и теряются. Внимательно осмотрите рабочие поверхности рычагов – они должны быть зеркально гладкими. Если есть надиры или износ в виде мелких граней, а в месте первоначального контакта с кулачком образовались углубления (не более 0,3 мм), рычаг обязательно подлежит ремонту. Если износ более 0,3 мм – рычаг надо менять. Как правило, состояние поверхностей кулачка и рычага бывает одинаковым: кулачок не изношен – рычаг ровный, гладкий, и наоборот. Рычаг удобнее всего снимать, подняв конец, опирающийся на стержень клапана, и поворачивая его вокруг регулировочного винта. Сняв рычаги, пометьте их в том порядке, в котором они стояли на двигателе, чтобы потом поставить на свои места.
Проверьте состояние рабочих поверхностей рычагов, сопрягающихся со стержнями клапанов и сферическими головками регулировочных винтов. Поверхности должны быть зеркальными. Если на них имеются выбоины (что чаще встречается на концах со стороны клапанов), то рычаги нужно менять.
Проверьте состояние торцов на стержнях клапанов. Наиболее характерный дефект – образование на них лунки (обычно у выпускных). Если глубина лунки не более 0,5 мм, клапан можно еще спасти, выровняв торец стержня алмазным надфилем с последующей полировкой.
Теперь отверните гайки на шпильках упорного фланца, снимите его и аккуратно извлеките из корпуса распределительный вал. Внимательно осмотрите его. По состоянию тыльной (нерабочей) зоны кулачка можно судить, насколько квалифицированно раньше проводилась регулировка зазоров в клапанах. Если поверхность ровно темная, без видимых следов трения о рычаг, значит необходимый тепловой зазор между кулачком и рычагом был обеспечен. Если видны следы трения в виде кольцевых полос на краю кулачка, то, вероятнее всего, рычаг стоял с перекосом. Причиной может быть смещение прижимной пружины рычага или ее деформация. Если тыльная сторона кулачка по всей поверхности блестит, свидетельствуя о постоянном контакте с рычагом, значит был мал зазор.
Проверьте состояние пружин рычагов. Их отогнутые концы должны располагаться на одной оси, перпендикулярной продольной плоскости, а расстояние между ними и крайней точкой петли составлять 35 мм (рис. 1). При необходимости подогните спиральную часть пружины. Кстати, именно несоосность ее концов – одна из основных причин перекоса рычага и, как следствие, появления "необъяснимого" стука клапана.
Рис. 1. Пружина рычагов. Теперь можно приступить к выравниванию контактирующих поверхностей кулачка и рычагов. Как и чем это лучше сделать? Исключив шлифовальные станки, назовем доступные большинству автолюбителей наждачные станочки или электрические дрели. В них последовательно устанавливают разной зернистости абразивные круги, добиваясь к концу обработки зеркально гладкой поверхности. При незначительных рисках и гранености всю обработку можно выполнить при помощи мягкого круга (на резиноподобной основе). С рычагов и кулачков надо снимать минимально необходимое количество металла, чтобы, во-первых, сохранить твердый слой, а во-вторых, возможно меньше исказить форму. Аккуратно обработанные таким образом детали практически не ухудшают характеристики двигателя. При отсутствии станка работу можно выполнить алмазным надфилем, абразивными брусками и шкурками. Конечно, времени понадобится немного больше, да и форму поверхностей сохранить труднее.
Перед установкой детали, разумеется, надо тщательно промыть, чтобы нигде не осталось продуктов обработки.
Воспользуемся тем, что газораспределительный механизм разобран (а стало быть, открыт доступ к клапанам), чтобы заменить на них маслоотражательные колпачки (сальники), если есть подозрение в потере их работоспособности.
Часто автолюбитель затрудняется определить причины повышенного расхода масла в двигателе, когда нет явной течи. Если мотор уже достаточно проработал (более 100 тысяч километров), постоянно выделяет сизоватый дым, а в корпусе воздушного фильтра регулярно скапливается масло, то, скорее всего, износились поршневые кольца. Если же у двигателя с относительно небольшим пробегом одна или несколько свечей постоянно забрасывается маслом, а корпус воздушного фильтра чист, с большой долей вероятности можно предположить, что вышли из строя маслоотражательные колпачки. Причем двигатель в этом случае и не всегда дымит.
Чтобы убедиться в этом, надо измерить компрессию в двигателе. Если она во всех цилиндрах примерно одинакова, значит масло на свечи попадает только по клапанам через колпачки. Со временем их резина стареет, твердеет и трескается. Для замены колпачков надо снять с клапанов пружины, удалив стопорные сухари. Это легко сделать при помощи приспособления, применяемого на СТО для сжатия пружин (рис. 2). Принцип его действия, понятный из рисунка, можно использовать при изготовлении самодельной конструкции, сообразуясь со своими возможностями и вкусами. Пользуясь им, так же легко сжать пружины, чтобы поставить сухари.
Приспособление для снятия пружин клапанов: 1 – рычаг; 2 – упор, сжимающий пружины клапана; 3 – упор, фиксируемый на шпильке гайкой, крепящей корпус распределительного вала. Когда эту работу по какой-либо причине приходится выполнять в полевых условиях, без приспособления, опытные механики поступают следующим образом. Ставят на тарелку клапана трубчатый свечной ключ и резко ударяют по нему молотком. Пружины сжимаются, и освободившиеся сухари вываливаются из проточки в стержне клапана. Сжимают пружины для установки сухарей при помощи подходящего рычага, например гаечного ключа большого размера. Эти приемы, однако, при отсутствии опыта могут привести к травме рук и повреждению деталей. Ими стоит пользоваться только в крайнем случае.
Адрес страницы: Газораспределительный механизм | Ремонтируем "Жигули" Тэги: Вайсман клапан маслоотражательный колпачок газораспределение
Комментариев нет:
Отправить комментарий