Вредная привычка
Потел ли больной перед смертью?
Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора – при постянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком "стиле жизни" батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца – они увеличиют внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.
Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.
Нередко дорогие батареи премиум-сегмента работают на автомобиле на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стропроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на "десятках" бывает и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не менее 15,1 В (как, например, на "Калине"). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.
На голодном пайке
Еще недавно зарядку контролировали амперметром – да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на ноль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне – норма, в желтой – зарядка слабая, а в красную ни-ни! Потом и вольтметры упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет... и всё. Толку от нее как контрольного прибора – чуть. Зарядка может пропасть (например, ослаб ремень генератора или нет контакта на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.
Но если уметь "слушать" машину, она зачастую сама всё подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего – батарея практически разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять – если прогнется на 5...10 мм, натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя – худо будет и ремню, и подшипникам.
При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие только менять. Бывает, что ремень замаслен – его тоже лучше заменить.
Довольно часто напряжение падает в контакте провода "массы". Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.
Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать – и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15...0,25 В, с зарядкой все нормально.
Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она черезчур "продвинутая", с кальцием в пластинах вместо сурьмы, – для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей машины, видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. На той же "десятке", например, диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.
Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Например, по миллиамперметру со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор – батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку ("вампир") после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером, который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.
Тренируйся, бабка!
Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие "не парятся", а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и "потренировать". Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в иструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5...10,2 В и ставим на зарядку постоянным "десятичасовым" током (например, для батареи емкостью 55 А×ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.
Если плотность электролита достгла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена.
Но бывает, что плотность ниже нормы, – тогда цикл разряд-заряд повторяют. "Тренировать" АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом в соответствии с законом ампер-часов Вудбриджа (зарядный ток (А) не должен превышать заряда (А×ч), недостающего до полной емкости).
После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И всё! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома или вы не исключаете такую возможность в будущем, будьте готовы к "прикуриванию". Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров.
Владимир Арбузов
Ссылки в тему: Давай прикурим Умей вертеться! Долголетие – от заботы Дополнительный аккумулятор Отключать аккумулятор на ГАЗ-31105 Меняются показания вольтметра Проверка дистиллированной воды Саморазряд аккумулятора Вспыхнула контрольная лампа Схемы автомобильных генераторов Электровентилятор и обороты холостого хода Если двигатель заглох Почему загорается контрольная лампа? Проверка генератора после ремонта Я бы вам посоветовал Интегральный регулятор напряжения Напряжение повышается до 15 В Двигатель неустойчиво работал на холостом ходу Вольтметр Не в батарее дело Если отказало зажигание Советы по аккумулятору Как заряжать батарею Новый аккумулятор Уход за аккумулятором Обслуживаем электроприборы Oтвернуть гайку, удерживающую шкив генератора Массовик-затейник Аккумулятор греет двигатель? Крутить или не крутить?
Комментариев нет:
Отправить комментарий